Del cordel de Mano a la Caña de Pescar  
       
 

La mayoría de nosotros empezó a pescar con el típico carrete de mano en pequeños requeríos o muelles y como es lógico surge la inquietud de "evolucionar" e intentar utilizar caña y carrete para pescar. En ese transito que no todos superan, es fácil desanimarse ante tantas complicaciones "técnicas" y antes varias consultas de mis amigos pescadores Tradicionales de cordel de mano es que me he animado a escribir esta pequeña guía de forma de orientarlos  por el difícil transito del paso desde el carrete de mano a la caña y carrete de pesca.

Lo primero en que nos detendremos es en las características de ambos métodos. Partiremos por el método clásico del carrete de mano, conozco personalmente los enormes lances que se pueden lograr con buen peso utilizando un carrete de mano (Prueba de ello son los fáciles 80 metros que lanza por ejemplo Yutronic), la facilidad de uso en caletones en donde se puede levantar grandes pesos en forma vertical utilizando fuerza bruta apoyados por líneas de 0.80 mm que superan los 25 kilos de resistencia, demás esta decir la claridad del pique transmitido directamente a los dedos de la mano; no obstante ello pescar con caña y carrete también tiene sus ventajas, entre ellas contamos con un sistema de lanzamiento mucho más práctico, rápido y liviano de utilizar, se trabajar con menos libraje en la lienza(0.50 mm máximo) lo que permite sentir más al pez y darle más emoción a la lucha otorgándole  la posibilidad cierta de escapar convirtiendo la pesca en un deporte y no una actividad meramente extractiva, dependiendo del equipo permite ejercer arduas luchas con grandes especimenes que con cordel de mano resultarían hasta peligrosas y por supuesto permite el uso de señuelos artificiales tipo Rapala, cucharas, jigs, etc. que con cordel de mano resultarían en un uso poco práctico. Como podemos ver dependiendo del tipo de pesca que deseemos realizar (escollera, de playa, embarcado, en muelles, entre arbustos, etc.) se acomoda mejor  una u otra modalidad pero tiendo a pensar que más que reemplazo o evolución la pesca con caña y carrete puede ser un complemento a la pesca tradicional de cordel de mano que todo buen pescador debe manejar.

Tipos de Equipos

Así como todo pescador de mano tiene sus carretes 0.20 mm para pejerrey, 0.40 mm para júreles y cabrillas y quizás un 0.80 ó directamente 1 mm para la noche, en el mundo de las cañas y carretes también tenemos equipos diferentes pero no solo difieren en el grosor de la línea sino que también en otros aspectos, partiremos por identificar los tipos de cañas por ser más simple sus características para continuar con los diferentes tipos de carretes .

Cañas de Pesca

Material de Construcción
Teniendo presente que esta es solo guía básica para migrar de la mano a la caña es que obviaremos ciertos detalles técnicos avanzados que estarían fuera de nuestro ámbito como también la exclusión de la pesca con mosca (fly fishing) por desconocer completamente su uso. Hecho este alcance partiremos diciendo que una gran diferencia entre las cañas de pescar esta dada por el material con el que están construidas, la mayoría de las que encontramos en el mercado esta construidas en base a fibra de vidrio, material muy barato y manejable pero que no resiste grandes presiones teniendo cierta tendencia a astillarse y posteriormente quebrarse, especial cuidado en el transporte, exponerla en demasiá al sol y claro  con pisarlas, su valor oscila entre los $5.000- a $25.000.- (10 - 50 usd). El otro material utilizado para la construcción de cañas de pescar es el grafito lo que le otorga menor peso, mas flexibilidad, resistencia a la presión lo que se traduce en un uso mucho más preciso y una vida útil mayor pero su precio también asciende bastante, si tenemos la suerte de encontrarlas a la venta su valor oscila entre los $50.000.- y $150.000.- (100 - 300 usd), finalmente existen mezclas de los materiales antes descritos que permiten obtener prestaciones y valores intermedios . ¿Como diferenciarlas?, básicamente por su rotulación en la base de la misma caña que nos indicara que es de grafito puro o compuesto, si se omite el dato es que es de fibra de vidrio y claro, la otra forma de diferenciarla es por la etiqueta que le cuelga con el precio. Como recomendación inicial obviamente partiremos por una caña simple de fibra de vidrio para nuestro uso estará muy bien.

Tipo de Acción ( velocidad), Potencia, largo
Un elemento importante a considerar es la velocidad de la caña, esta nos indicara que parte de la caña es la esta diseña para curvarse de forma de obtener la ecuación entre menor curvatura más velocidad de clavada pero menos sensibilidad y entre mas se curve, nos otorgara más precisión pero tendremos que realizar más fuerza para cobrar la pieza, explicado de otro modo:
Acción Lenta o  Parabólica
En este caso prácticamente toda la caña se curva otorgando un mayor peso a las muñecas del pescador por lo que será recomendable solamente para pequeños peces o de lo contrario se corre serio riesgo de quebrarla, como ventaja podemos comentar que permite mayor precisión tanto en el lanzamiento como en la sensibilidad del pique y clavada. Es la indicada para ir en busca de peces pequeños  y de picada sutil como pejerreyes, tomoyos, jureles y cabinzas. Por su naturaleza este tipo de cañas no sobrepasa los 2,2 metros de largo y esta diseñada para trabajar con pesos de 10 a 40 grs. de plomo o señuelos, su potencia correspondería a Soft o pesca liviana.
Acción Media o Media parábola
En este caso la mitad de la caña se curva generando una velocidad de clavada media pero manteniendo una buena sensibilidad al pique, al tener mayor rigidez le ofrece al pez más resistencia al momento de arrancar generándole mayor cansancio, es decir la caña trabaja para nosotros cansando al pez,  este tipo de cañas es la más universal y resulta ideal para cabrillas, chalacos, sargos, corvinas, lenguados. Sus tamaños generalmente van desde 2,4 a 3 metros, los pesos de trabajos fluctúan entre los 40 y 100 grs. por su potencia esta clasificada como Medium Strong o de potencia media.
Acción Rápida o Puntera
Solamente la punta de la caña se curva permitiendo una clavada rápida y certera pero su gran rigidez genera una baja sensibilidad a picadas débiles,  al momento de cobrar una pieza la caña realiza casi todo el trabajo permitiendo manipular grandes pesos, sus tamaños fluctúan entre los 3 y 5,5 metros, permite trabajador con pesos que van de los 100 a los 250 grs. de lastre, estas características la convierten en una caña de potencia UltraStrong o Poderosa.

En base a estos factores es que debemos elegir la caña que se ajuste a nuestra necesidades o lo que es mejor tener dos o más cañas para los distintos tipos de pesca. No debemos caer en la tentación de querer pescar cabinzas (200 - 600 grs.) con una caña rápida de 5 metros porque no sentiríamos la picada ni le daríamos al pez chance alguna de pelear o por el contrario si con una caña lenta de 1,8 metros la cargamos con una chispa o señuelo de 150 grs. tendríamos un trabajo muy pesado del señuelo sin contar con la casi segura rotura del anillo de la puntera, además no hay que llevarse a engaño una caña lenta de 2 metros con un señuelo 40 grs. competirá palmo a palmo en distancia de lanzamiento con una lenta de 4 metros a igual peso de señuelo puesto que 40 grs. están bajo el rango de trabajo de la rápida, del mismo modo no por cargar una caña lenta de 2 metros con 150 grs. lograremos mayor distancia que con la mitad de ese peso.

Dentro de la gran variedad de cañas y dependiendo de su tamaño estarán divididas en dos o más paños para su transporte salvo las llamada telescópicas que no se separan en paños si mas bien poseen un mecanismo retráctil interno permitiendo reducirlas a no más de un metro de largo pero por su diseño siempre corresponde a cañas de acción rápida y son especialmente sensible a los granos de arena que provocarían que se trabaran estos mecanismo impidiendo que se contraigan por lo que el llamado es a ser sumamente cuidadoso en su uso.

Es común que al pensar en nuestra primera caña intentemos adquirir una caña rápida de varios metros de largo pero debemos considerar que este tipo de cañas resultan muy incomodas en la pesca de escollera o requeríos por la limitantes de espacio para lanzar lo mismo para un muelle lleno de gente, son mucho mas pesadas de manipular por lo que resultaría prácticamente imposible "Rapalear" un largo rato y siendo sinceros la gran mayoría de las veces nuestras presas no pasan del kilo por lo que solo debemos ocupar este tipo de cañas cuando tenemos el espacio suficiente para manipularlas, trabajaremos a la espera o simplemente ancladas pero no en un constante lanzar y recoger y cuando necesitemos lanzar al menos 80 metros de distancia para llegar a nuestra zona de pesca y claro cuando nuestras presas den una pelea digna de ese arsenal, del mismo modo seria un suicidio acudir con una caña lenta de 1,8 mtrs. y para peso de 10 a 40 grs. a una jornada de pesca  embarcada ya que para esta modalidad existen una variedad especial de cañas llamadas boteras diseñadas especialmente para estos menesteres que se traduce en tramos cortos entre anillas, puntera del tipo rondana, un largo no mayor a 2,5 mtrs y una construcción muy sólida que la convierte es Ultra rápida pero eso es harina de otro costal.

Tipo o Modalidades de Pesca
Existen diversas modalidades de pesca y en base a cada una de ellas se acomodara uno u otro modelo de caña, dentro de las principales modalidades nos encontramos con :

SURFISHING : Básicamente consiste en pescar en la zona de la rompiente de las olas o detrás de ellas, para ello requeriremos una caña rápida de 3,5 a 5,5 metros que opere con plomos de 100 a 200 gramos que por un lado nos permita alcanzar a esas zonas y además que por su peso estos se anclen en el fondo evitando que la corriente nos mueva en demasiá,  este tipo de pesca ofrece muy buenas capturas como por ejemplo corvinas, toyos, achas, dorados como  se muestra en este video de la pesca de un acha:

SPINNING : Básicamente consiste en utilizar un señuelo artificial o natural que genere el ataque de peces cazadores, para ello se debe constantemente lazar y recoger este señuelo otorgándole la movilidad necesaria para desencadenar el ataque, por su naturaleza esta modalidad de pesca requiere equipos que resulten livianos de trabajar con lo que resulta ideal una caña de acción media de 2,4 a 3 metros de largo, las cañas de spinning presentan anillos de mayor tamaño que permiten una salida mas libre de la línea. Su zona de trabajo abarca desde la rompiente hasta la misma orilla, esta modalidad depara capturas de lenguados, corvinas y sargos principalmente.

ESCOLLERA LIVIANA : Se practica en requeríos de poca profundidad, muelles o embalses. El equipos adecuado será una caña de acción lenta de hasta 2,2 mtrs. que nos permitirá manejar sin problemas pejerreyes, tomoyos, júreles, cabrillas pequeñas, cabinzas, truchas, etc. pero manteniendo una excelente sensibilidad al pique y transmitiendo toda la emoción de la lucha al pescador.

ESCOLLERA : Es la clásica pesca desde requeríos profundos, caletones o molos de abrigo, no existe un equipo especifico para esta modalidad puesto que esta justo en la línea divisoria entre los equipos de acción Media y Rápida, lo ideal seria contar con una caña que nos permita movernos con facilidad pero que tenga la potencia para trabajar con pesos de 80 a 150 grs, con las trabas en algas y suficiente potencia de levante vertical por lo que la caña ideal seria una de 2,8 a 3,5 metros. Este modalidad de pesca nos entregara Cabrillas, mulatas, apañados y pejeperros.

CASTING : Consiste en el lanzamiento de señuelos desde una embarcación detenida, habitualmente se utiliza en agua dulce o en bahías, Lo ideal es una caña de acción media de buena calidad, esta técnica depara capturas de cabrillas, sierras, dorados y corvinas.

TROLLING : Consiste en arrastrar un señuelo desde una embarcación en movimiento, para ello se requiere una caña botera de gran resistencia ya que se puede optar a presas de gran potencia que van desde cabrillones  hasta albacoras, pasando por dorados, corvinas, júreles, sierras, etc.

Finalmente y para terminar el tema de las cañas de pescar debo comentar que al principio uno tiende a pensar o mas bien a preocuparse en demasiá de no quebrar la caña al momento de cobrar una pieza, según mi experiencia podría comentarles que los principales daños al equipo están dados en primer lugar por su inadecuado transporte lo que origina daños a los anillos quebrando su loza protectora por golpes o aprisionamientos (recuerden visitar el enlace sobre como reemplazar las anillas de una caña) para evitar ello es muy útil adquirir un porta caña que no es otra cosa que una funda protectora para su traslado, en segundo lugar están los daños generado al primer anillo de la caña, la denominada puntera y es originado por trabajar con pesos de señuelos superiores para los que fue diseñado el equipo, obviamente acá la recomendación es ajustarnos a las especificaciones de trabajo de nuestra caña  y en tercer lugar muchos quiebres ocurren al forzar en exceso las cañas de fibra de vidrios intentando soltar la lienza cuando estamos trabados en la rocas, en este caso recomiendo simplemente tensar o cortar la lienza con la caña en posición recta hacia la lienza, es decir sin que se curve de modo que el carrete absorba toda la presión (ver la imagen inferior Nº1) o simplemente intentar soltar o cortar la línea con la mano (Nº2).

LOS CARRETES

Tipos de Bobinas
Dentro de las características comunes a todos los carretes nos encontraremos en primer lugar con un dispositivo en donde se almacenara la lienza llamada bobina, existen básicamente dos familias de bobinas, las fijas que permanecen inmóviles mientras que el pasa hilo enrolla la lienza girando alrededor de ellas en la medida que giramos la manivela y las móviles que giran completamente y producto de ello permiten enrollar la lienza en si misma.
Carrete de bobina fija Carrete de bobina giratoria

Esta diferencia dicta en gran medida los pro y contra de cada tipo de carrete, por un lado los carretes de bobina fija son más fáciles de usar, permiten alcanzar grandes distancia de lanzamiento y son más baratos ( de $10.000.- a $30.000.- 20 - 60 USD) . Por su lado los carretes de bobina giratoria son mucho mas caros ($70.000.-  a $200.000.- 130 a 360 USD), son bastante más complicado de utilizar, por su diseño no están hechos para lanzamientos de gran distancia pero sus ventajas lo compensar largamente pues no tuercen la lienza como en la bobina fija que generan una memoria de la forma de la bobina en la línea, la capacidad de almacenamiento de lienza en la bobina es muy superior, al momento de recoger una presa evita el bamboleo de la caña producido por el carrete de bobina fija entregando un torque mucho mas parejo y por su ubicación en la caña (Con las anillas hacia arriba) permite distribuir la presión de trabajo de forma mas uniformes a lo largo de toda la caña y principalmente su sistema de freno trabaja sobre una superficie mayor siendo tremendamente superior.

Gear Ratio (Relación de Giro)
Es un valor que indica la razón de la cantidad de vueltas que realiza el pasahilos alrededor de la bobina en el caso de los carretes de bobina fija o la cantidad de giros de la bobina en el caso de los carretes de bobina móvil por cada vuelta de manivela, este valor nos permite tomar una idea de la velocidad de recuperación que tendrá nuestro carrete ya que siempre es conveniente tener un carrete rápido para la utilización de señuelos artificiales o simplemente para "surfear" nuestra armada por sobre alguna zona complicada, la escala de medida entregada es NªVueltasBobina:NºVueltasManivela, por ejemplo un carrete lento será 4.1:1 en cambio uno rápido 5.2:1.

Sistema de Freno
Todos los carretes nos proveerán un sistema antiretroceso que una vez clavada nuestra presa evite que  nos robe lienza trabando la palanca en el sentido inverso de giro logrando de este modo que podamos recoger la lienza pero si llegamos a un punto en que nos resulte demasiado pesado el recoger línea simplemente soltamos la palanca y esta quedara trabada de forma que la tensión de la pelea se trasladara a la caña de pescar y la propia línea, con esto logramos descansar hasta que sintamos que el pez cede y reanudamos el proceso de recuperación. Sin embargo existe la posibilidad cierta que la presión que ejerza nuestra presa exceda la capacidad de resistencia de nuestra línea y se rompa en su punto más débil (generalmente los nudos), para evitar ello es que los carretes disponen de un mecanismo de freno tipo embrague que permite ajustarlo para que ante determinada tensión este libere levemente la bobina permitiendo entregar lienza y con ello evitar la rotura de la línea. El proceso de ajuste de freno se vera mas abajo de este tutoríal, por ahora analizaremos los diversos mecanismos de acuerdo al modelo de carrete.
Freno Superior
Seguramente el más común y popular, en la parte superior nos encontramos con una perilla que apretándola en el sentido del reloj permite frenar el carrete y en la medida que lo giremos en el sentido inverso permite aflojar el freno. Dentro de los diversos sistemas de frenos es el menos preciso ya que la presión la ejerce sobre una golilla (En la imagen pieza nº102) que queda expuesta a la contaminación por lo que generalmente se sulfata producto del agua salada ocasionando un frenado muy irregular sumado a su posición que impide un reajuste sobre la pelea.
Freno de Cola
En esta caso el mecanismo de freno esta ubicado en la cola del carrete y consiste en un cilindro que podemos rotar que al igual que en el caso anterior en el sentido horario frena y en el sentido reverso libera, este tipo de freno tiende a ser más preciso puesto que por su ubicación esta menos expuesto a los agentes contaminantes pero su zona  de contacto es menor por lo que tiene menos potencia de frenado que el anterior, de ahí que su utilización sea para pesca en agua dulce o spinning ligero.
Freno de Estrella
Este tipo de freno lo encontraremos en carretes de bobina móvil de casting y trolling liviano, el mecanismos es ajustado mediante el rotor con forma de estrella que se encuentra bajo la manivela (pieza Nº 24502)  y a diferencia de los frenos de carretes convencionales de bobina fija, en los carretes rotatorios el freno se aplica directamente sobre el tambor interno de bobina entregando por ello un funcionamiento mucho más parejo y exacto.
El mecanismo de freno esta compuesto en este caso por una serie de golillas que actúan como embrague sobre el piñón rotor de la bobina.

Freno de Palanca
Esta presente en los carretes de trolling para la pesca mayor en altamar, su sistema de freno esta compuesto por un mecanismo de embragues multidiscos algunas veces ventilados, el freno es regulado mediante una palanca que se encuentra al costado del carrete, permitiendo variar rápidamente su presión de frenado, sin este mecanismo seria casi imposible hacer batalla frente a dorados, atunes y albacoras.

La importancia del sistema de freno de un carrete es vital para intentar cobrar grandes presas ya que como sabemos las distintas líneas de pesca soportan hasta un máximo de carga especificado por el fabricante (por ejemplo un típico 0.30 mm soporta 6 kilos, 0.40 mm unos 12 kls y un 0.50 mm unos 16 kls) , pero esto es en laboratorio ya que producto de los nudos y la abrasión nuestra línea podría perder hasta un 30% de su resistencia en sus puntos críticos, esto sumado al hecho de que durante la batalla un pez no ejerce una presión uniforme sobre la línea, sino más bien tiende a cabecear (aunque depende de la especie en cierta medida) provocando fuertes peek de tensión y que además existen momentos críticos en la captura como cuando la presa esta a pocos metros de la orilla y por la corta distancia la fuerza que ejerce no puede ser absorbida por la misma línea aumentando peligrosamente la tensión sobre sus nudos. Es ahí donde un buen sistema de freno marcara la diferencia ya que nos permitirá "trabajar" nuestra presa hasta cansarla y de esta forma minimizar los riesgos de rotura.

Rodamientos
Independientemente del sistema de bobinas, las diversas partes móviles del carrete deberán ir montadas en rodamientos que permitan su fácil rotación, la cantidad de rodamientos con que cuente nuestro carrete marcara su suavidad de rotación y a la larga su vida útil.

En este video se explica claramente el funcionamiento base de un carrete, en este caso muestran un shimano stella

 

Así como existen cañas para distintas modalidades de pesca obviamente existen carretes para cada una de ellas. Quizás la mejor forma de estudiar los diferentes tipos de carretes sea utilizando esta división de acuerdo a la modalidad de pesca:

CARRETE SURFISHING
Recordemos la definición de la caña específica para esta modalidad, su zona de trabajo y las especies a las que aspiramos :

Básicamente consiste en pescar en la zona de la rompiente de las olas o detrás de ellas, para ello requeriremos una caña rápida de 3,5 a 5,5 metros que opere con plomos de 100 a 200 gramos que por un lado nos permita alcanzar a esas zonas y además que por su peso estos se anclen en el fondo evitando que la corriente nos mueva en demasiá,  este tipo de pesca ofrece muy buenas capturas como por ejemplo corvinas, toyos, achas, dorados.

El nombre del juego aquí es Potencia Controlada, el carrete debe tener una construcción sólida, contar con al menos 3 rodamientos, poseer una buena capacidad de carga (unos 200 metros de 0.50 mm) , idealmente que  cuente con algún sistema de chicharra que permita el aviso sonoro de robo de línea cuando se trabaja en modalidad anclado y en lo posible que cuente con una bobina del tipo LongCast, es decir de forma cónica y alargada para ofrecer menor resistencia en el lanzado (ver imagen inferior).
Dentro de los principales fabricantes se encuentra Okuma , Daiwa y Falcón dentro de las alternativas económicas, Abu Garcia, Shimano  y Penn dentro de las mas costosas.

CARRETE DE SPINNING 

Recordemos que características debe tener el equipamiento de spinning:

consiste en utilizar un señuelo artificial o natural que genere el ataque de peces cazadores, para ello se debe constantemente lazar y recoger este señuelo otorgándole la movilidad necesaria para desencadenar el ataque, por su naturaleza esta modalidad de pesca requiere equipos que resulten livianos de trabajar con lo que resulta ideal una caña de acción media de 2,4 a 3 metros de largo, las cañas de spinning presentan anillos de mayor tamaño que permiten una salida mas libre de la línea. Su zona de trabajo abarca desde la rompiente hasta la misma orilla, esta modalidad depara capturas de lenguados, corvinas y sargos principalmente.
El nombre del juego aquí es Liviano y Rápido
Se debe contar un carrete de bobina LongCast, es decir alargada que permita que la lienza salga con más facilidad, su peso no debe exceder los 400 grs. y debe tener una velocidad de 4.5:1 como mínimo, la cantidad de línea que albergue su bobina no es muy relevante ya que con 100 metros bastara, además resulta ideal que cuente con freno en la parte posterior y que es habitual tener que reajustar durante la pelea, especialmente en el caso de la corvina y el sargo.  Dentro de la línea de carretes de bobina fija los que destacan son los Okuma, Dam, Shimano, daiwa y Mitchell
También en esta modalidad se puede utilizar carretes de casting, que requieren un poco mas de trabajo en aprender a utilizarlos pero una vez superada esa etapa se puede disfrutar de sus grandes beneficios, dentro de las características de este tipo de carretes para su uso en spinning debe tener devanador (La pieza que ordena  la lienza dentro de la bobina), un buen sistema de freno centrifugo y la capacidad de montar lienza de 0.30 a 0.40mm. Lideres indiscutidos en estas lides son Abu Garcia y Penn.

ESCOLLERA LIVIANA 

Se practica en requeríos de poca profundidad, muelles o embalses. El equipos adecuado será una caña de acción lenta de hasta 2,2 mtrs. que nos permitirá manejar sin problemas pejerreyes, tomoyos, júreles, cabrillas pequeñas, cabinzas, truchas, etc. pero manteniendo una excelente sensibilidad al pique y transmitiendo toda la emoción de la lucha al pescador.
El nombre es juego aquí es sencillez, se requiere un carrete que albergue 100 metros de línea 0.30 mm, el freno puede ser superior o inferior, su peso no debe exceder los 300 gramos y debe tener una velocidad rápida. Entre los mas reconocidos están Dam, Okuma, Falcón, y Daiwa.

ESCOLLERA

Es la clásica pesca desde requeríos profundos, caletones o molos de abrigo, no existe un equipo especifico para esta modalidad puesto que esta justo en la línea divisoria entre los equipos de acción Media y Rápida, lo ideal seria contar con una caña que nos permita movernos con facilidad pero que tenga la potencia para trabajar con pesos de 80 a 150 grs, con las trabas en algas y suficiente potencia de levante vertical por lo que la caña ideal seria una de 2,8 a 3,5 metros. Este modalidad de pesca nos entregara Cabrillas, mulatas, apañados y pejeperros.
El nombre del Juego aquí es Fuerza Bruta, necesariamente el sistema de freno tiene que ser superior (recordemos que es más potente que el de cola), la capacidad de almacenamiento de la bobina debe ser de al menos 120 metros de 0.60 mm, la manivela debe ser balanceada y lo mas grande posible y ojala que cuente con al menos 3 rodamiento. Los principales fabricantes con Falon, Okuma, Daiwa, Mitchell y Penn (del más económico al más caro).

CASTING

Consiste en el lanzamiento de señuelos desde una embarcación detenida, habitualmente se utiliza en agua dulce o en bahías, Lo ideal es una caña de acción media de buena calidad, esta técnica depara capturas de cabrillas, sierras, dorados y corvinas.
El nombre del juego aquí es Control total, lo ideal seria utilizar un carrete frontal de bobina giratoria por su mayor capacidad de almacenamiento y su optimo sistema de frenado cargado con línea multifilamento. Otra opción seria un carrete convencional de construcción sólida con las características del carrete de Surfishing.

TROLLING

 Consiste en arrastrar un señuelo desde una embarcación en movimiento, para ello se requiere una caña botera de gran resistencia ya que se puede optar a presas de gran potencia que van desde cabrillones  hasta albacoras, pasando por dorados, corvinas, júreles, sierras, etc.
El nombre del juego aquí es Potencia Total, dependiendo del poderío de presas a buscar nuestro carrete deberá tener ciertas características pero en líneas generales un carrete de trolling debe ser del tipo horizontal de bobina giratoria con amplia capacidad de almacenamiento de línea multifilamento, frenos estrella o palanca y de ser necesario con sistema de anclaje al cinturón.

Obviamente entre la caña y el carrete debe existir un equilibrio para que en conjunto faciliten nuestra labor de pesca, así por ejemplo un carrete de escollera le restaría todas las capacidades a una caña de spinning o un carrete de  spinning ligero se vería seriamente dañado al trabajar con cañas lentas y 150 grs. de lastre. 

Manos a la obra

Llego el momento de armar nuestro equipo y lo primero que haremos será montar nuestro carrete en su caña de pescar, para ello tomaremos la caña y giraremos la tuerca de presión para darle espacio a la base del carrete luego posicionamos el carrete y lo ajustamos girando la tuerca de presión hasta que quede firmemente anclado a la caña.

Mucha gente después de cada salida de pesca desmonta el carrete de la caña para su almacenaje pero lamentablemente yo he tenido malas experiencias con esta practica ya que esta tuerca de presión tiene sus hilos de plástico lo que a la larga me ha generado problemas en la ultima vuelta del hilo al desgastarse dejando el carrete con algo de holgura en su apriete por lo que optado por transportar y almacenar el conjunto caña carrete montado.

Luego vamos a proceder a cargar nuestro carrete con la lienza correspondiente, para ello no es necesario armar completamente nuestra caña bastara con pasar nuestra línea por el anillo que se encuentra en el tramo base de nuestra caña y fijarla a la bobina del carrete. Para poder separar la bobina del carrete bastara con desenroscar completamente la perilla del freno superior con lo que saldrá esta pieza mas la bobina si es con freno superior o simplemente presionaremos el botón que se encuentra en la parte superior de la bobina si es con freno trasero y tendremos la bobina por separado, luego procederemos a fijar la línea en nuestro carrete mediante el siguiente nudo.

Una vez hecho el nudo de empalme con la bobina levantaremos el pikup del guiá hilos del carrete como se muestra en la imagen y colocaremos la bobina en su posición.
Hecho esto bajaremos le pickup y con una mano tomaremos la lienza con nuestros dedos para darle un poco de tensión mientras que con la otra giraremos la manivela del carrete para cargar nuestra lienza.
Si vamos a cargar mas de 100 metros conviene comprar los carretes de lienza sin cortar la unión entre ellos de modo de tener un tramo continuo de lienza en caso contrario será necesario unir los diferentes tramos con el nudo que se ilustra a la izquierda. Sin embargo si nuestro carrete tiene por ejemplo capacidad de carga de 160 metros de lienza 0.50 y solo compramos un carrete de 100 metros nos quedara la bobina a 3/4 de su carga y entre menos carga tenga nuestra bobina mas roce se producirá en la salida de la lienza en cada lance, para evitar eso es que utilizaremos una lienza vieja como relleno inicial que nos permita sumada a la lienza nueva llegar a llenar nuestra bobina hasta un par de milímetros de su borde, teniendo cuidado de no sobrecargarla ya que eso nos generara enredos en la línea. Un nivel adecuado de carga es el que se muestra en la imagen inferior.
Una vez terminada la carga de nuestra línea procederemos a trabarla con la pestaña que traen para este efecto las bobinas.

Muchos pescadores tienen la costumbre de estirar las lienzas nuevas, esto es amarrar un extremo a un soporte y extender completamente la lienza tirándola fuertemente para borrarle la memoria del carrete de almacenamiento, lamentablemente como se indico previamente una de las desventajas de los carretes de bobina fija es que tienden a torcer la línea generando una fuerte memoria de su bobina así que esta costumbre seria inútil para este tipo de equipos.

 


Para el caso de los carretes con bobina giratoria se partirá pasando la lienza por el primer anillo de la caña, luego por el devanador o guiá hilos del carrete y se anudara a la bobina con el mismo nudo sugerido para los carretes de bobina fija, teniendo especial cuidado de cargar el carrete en la misma dirección de giro en que esta almacenada la lienza en el carrete plástico de almacenamiento como se ilustra en las siguientes imágenes, eso si esto es válido solo para línea monofilamento de plástico. 

Ya a estas alturas estamos en condiciones de dirigirnos a nuestra zona favorita de pesca y a probar nuestros implementos, si es primera vez que  intentamos pescar con caña no es recomendable acudir a muelles repletos de pescadores porque tardaremos un tiempo en ajustar distancia y dirección de nuestros lances y seremos  el blanco de bromas de nuestros compañeros, para ello lo mejor es acudir a una playa que nos permita disponer de una buena superficie de practica. 
Una vez en el lugar elegido procederemos a montar nuestro carrete y  unir los tramos de nuestra caña procurando que las anillas queden perfectamente alineadas entre si. A continuación levantaremos el pickup del guiá hilos de nuestro carrete (Ver imagen del costado) y sacaremos la línea pasándola por cada una de las anillas, una vez que hemos pasado por todas las anillas siempre uniremos nuestra línea a un destorcedor o saca vueltas.
 
Este último elemento generalmente no es utilizado por los pescadores de cordel de mano pero para pescar con caña es fundamental e irremplazable, puesto que al recoger nuestra armada tendera a girar sobre si mismas y en caso de no contar con un destorcedor nos ocasionaría que nuestra lienza se empieza a torcer paulatinamente hasta llegar un punto en se generarían nudos de forma espontánea. El Nudo recomendado para unir la línea con nuestro destorcedor es el Palomar o el Nudo Sangre que se muestran a continuación.

NUDO PALOMAR

1.- Doble la línea de forma de tener un lazo de unos 15 cms. de largo y pase el lazo por el ojo del destorcedor (También sirve para unir anzuelos con ojales  a la armada).
2.-Con la parte del lazo que paso por el ojo del destorcedor realice un nudo simple.
3.-Sin cerrar completamente el nudo pase el destorcedor por el ojo del nudo formado y tire suavemente hasta apretar completamente el nudo, luego corte la punta sobrante.

 

NUDO SANGRE

1.- Pase la línea por el ojo del destorcedor o anzuelo unos 15 cms.
2.- Genere unas 8 vueltas sobre la línea y luego pase la punta por la primera vuelta del nudo.
3.- Tire firmemente del nudo y corte las punta sobrante.

 

Una vez realizado este empalme procedemos a enganchar nuestra armada o señuelo  a nuestro destorcedor y procederemos a calibrar nuestro freno. Para ello activaremos el freno antiretroceso que en una palanca o botón que permite que la manivela gire en sentido inverso (freno liberado) o no (Freno Activado) y aplicaremos el máximo de tensión a nuestro freno, recordemos que la presión del frenado se regula ya sea girando la perilla de presión que se encuentra arriba de nuestra bobina en el caso de los carretes convencionales, con el cilindro de ajuste que se encuentra en la cola del carrete en los spinning o girando la estrella de los carretes de casting. Intentaremos sacar lienza con la mano de nuestro carrete e iremos aflojando el freno hasta que podamos sacar línea sin aplicar demasiada tensión sobre el, por ahora debemos pensar que seria recomendable que nuestro freno este suelto frente a una gran embestida a que este demasiado duro y no tengamos tiempo para soltarlo antes de que reviente la línea. 
Para los carretes de casting es el momento de calibrar el freno centrifugo pero lo tratare más adelante de esta guía para no complicar a los principiantes.

La Técnica de Lanzamiento
Lo primero será dejar un tramo de unos 30 cms. de lienza entre la punta de la caña y nuestro destorcedor.
Luego tomaremos la lienza con nuestro dedo índice y liberaremos el pickup del guiá hilos del carrete, nos ubicaremos de frente al mar y posicionaremos la caña de pescar de forma paralela al suelo por sobre nuestro hombro apuntando hacia atrás, bajaremos la punta de la caña hasta que nuestro plomo toque el suelo.
Luego con movimiento firme y sostenido realizaremos el lanzamiento pasando la caña por sobre nuestra cabeza y cuando nuestra caña este en un ángulo de 60º a 40º en relación al horizonte soltaremos nuestro dedo índice dejando que salga la lienza de nuestro carrete manteniendo la caña en posición horizontal hasta que termine de salir la línea. Este procedimiento requiere un poco de practica así que no se desanimen sin razón, tomemos como parámetro que si soltamos el dedo con demasiada anticipación (90º a 70º) lograremos un lanzamiento muy alto pero de poca distancia y si por el contrario lo soltamos demasiado tarde (30º a 10º) nuestro tiro no tendrá la altura suficiente estrellándose rápidamente contra el agua. En un comienzo no intentaremos batir el récord mundial de distancia de lanzamiento, partiremos aplicando poca fuerza a nuestros lanzamientos y en la medida que tomemos experiencia incrementaremos la potencia e intentaremos variar la posición inicial de la caña intentando lanzar por el costado nuestro  y no por sobre la cabeza, esto será posible si  pasamos la caña por el costado del hombro en vez de por sobre la cabeza al momento de lanzar, logrando un tiro mas liviano de trabajar para nuestra espalda, esta variante requiere un poco mas de practica para afinar la dirección del lanzamiento.
Una vez que nuestra armada llegue al agua le daremos algunos segundos para que profundice y comenzaremos a recuperar línea, para ello bajaremos el pickup del carrete y giraremos la manivela hasta notar que la punta de la caña se empieza a curvar, luego ubicaremos el guiá hilos de nuestro carrete y lo posicionaremos de frente a la caña y con nuestro dedo índice  tomaremos la lienza para sentir con más precisión las picadas. En caso de que la corriente nos arrastre un poco nuestra armada y no tengamos tensión de la línea sobre nuestro dedo, recobraremos algunos metros girando la manivela del carrete y volveremos a tomarla con el dedo, debemos procurar mantener siempre tensada la lienza sobre nuestro dedo para percibir las picadas, un error común de los novatos con la caña de pescar es tener la línea sin tensión y por lo tanto no sienten las picadas.

En caso de detectar un pique debemos tirar la caña hacia atrás con bastante fuerza y rapidez para lograr enterrar el anzuelo e inmediatamente  empezaremos a cobrar unos metros de línea, si hemos logrado clavar al pez inmediatamente sentiremos como nos tira de la caña y podremos disfrutar de la pesca desde un Angulo distinto a lo experimentado hasta hoy.

Si queremos aumentar la distancia de nuestros lanzamientos debemos considerar el utilizar lienzas de bajo diámetro, entre 0.35 a 0.45 de buena calidad que soportarían pesos de entre 10 y 14 kilos siendo suficiente para pescar desde playa ya que el punto critico para un cañero esta dada por el izamiento en vertical de las presas pero en horizontal con un buen freno en el carrete podríamos incluso trabajar presas de peso mayor que el soportado por nuestra línea, además como lo analizamos anteriormente lo ideal seria contar con bobinas longcast y trabajar con los pesos adecuados de carga para nuestra caña, finalmente es importante fijarnos en la aerodinámica de nuestra armada ya que no solo importa el peso sino también este factor, de modo que si queremos lograr grandes distancia optaremos por armada de un solo anzuelo que ofrezcan menos resistencia al viento y plomos en forma de gota alargada.

Uso del carrete de Casting
Los carretes de bobina giratoria presentan un problema de diseño al momento de lanzar ya que recordemos que en este tipo de carretes la bobina gira completamente sobre si misma de modo que al lanzar esta alcanza grandes revoluciones impulsada por la fuerza de nuestra armada o señuelo pero mientras nuestra armada viaja por el aire es detenida por la acción del viento y la gravedad lo que la hace perder fuerza hasta estrellarse contra el agua pero nuestra bobina sigue girando a la misma velocidad produciendo una diferencia entre la velocidad de salida de nuestra lienza y la velocidad de giro de nuestra bobina ocasionando el tan temido nido de arañas dentro de ella. Para evitar esto es que los carretes de casting y trolling poseen un mecanismo de freno centrifugo aplicado sobre la bobina que evita que se sobre revolucione en el lanzamiento, dicho freno esta directamente relacionado con el peso de nuestra armada y es por ello que ante cada cambio de armada es necesario recalibrar este freno. Si somos conservadores mantendremos el freno centrifugo muy presionado logrando evitar en gran medida los enredos pero veremos muy disminuida nuestra distancia de lanzamiento, obviamente la practica y el conocimiento a fondo del carrete le dará al pescador la experticia necesaria para trabajar con el freno casi totalmente anulado logrando igualar e incluso superar las distancias de lanzamiento que se logran con un carrete convencional, sin embargo el talón de Aquiles de este tipo de carretes esta dado con el trabajo con señuelos de muy poco peso (< 30 Grs. ) que se convierten en un dolor de cabeza incluso para el pescador mas avezado.
Una vez que hemos calibrado el freno de estrella como se indico un poco más arriba es el momento de calibrar nuestro freno centrifugo,  para ello montaremos nuestra armada del mismo modo descrito arriba, esto es dejando un tramo de línea de unos 30 cms. entre la puntera y nuestro destorcedor tal como se muestra en la imagen.
Luego procederemos a girar en el sentido horario el freno mecánico hasta llegar a su tope y nos devolvemos media vuelta, presionamos el botón liberador de bobina y sacudimos la caña de pescar levemente, si nuestro señuelo no se ha movido es que nuestro freno esta muy apretado, soltamos media vuelta y volvemos a probar. Independientemente del peso de nuestra armada lo que debemos obtener es que al sacudir levemente la punta de la caña nuestra armada debe caer suavemente hasta el suelo, pero una vez que toque el suelo la bobina no debería seguir girando, durante el lance entra en funcionamiento un tercer tipo de freno que no es regulable, llamado freno centrifugo, que son unos pines plástico que están encima de la bobina por el interior del carrete, que impide que la bobina se sobre revolucione y los carretes de última generación complementan todo con un sistema de freno magnético que cumple la misma función pero de forma más eficiente puesto que retiene la bobina pero sin generar roce, aumentando la distancia de lanzamiento.
Un cambio notorio que percibiremos al usar carretes de bobina giratoria es que la posición de la caña se invierte, trabajándola con los anillas hacia arriba (Ver imagen inferior) para permitir controlar la bobina con nuestro dedo índice. Esto es así porque para realizar el lance debemos sostener con nuestro dedo índice la bobina a la vez que presionamos el botón o Palanca de liberación de la bobina y realizaremos el lanzamiento con las mismas especificaciones descritas arriba pero teniendo especial cuidado de que el movimiento de la caña sea uniforme de modo que la salida de línea de nuestro carrete mantenga un ritmo constante evitando a toda costa los llamados "chicotazos". Una vez que nuestra armada alcanza el agua debemos de ser necesario detener el giro de la bobina con nuestro dedo.
Otra diferencia importante esta dada por el hecho de que estos carretes no permiten el trabajo en modo retroceso, es decir girando la manivela hacia atrás como si lo hacen los carretes convencionales por medio de un seguro que activa y desactiva el  freno, esto puede resultar una complicación en algunos tipos de pesca en que es necesario ceder lienza (Como en la pesca del lenguado) quedando como única opción el botón de liberación de la bobina con la complicación de regular la salida de lienza con el dedo ya que una brusca arrancada del pez ocasionaría un enredo en la bobina.
Habitualmente luego de trabajar un buen  rato nuestros señuelos es probable que la bobina muestre algunos indicios de enredos en los lanzamientos por lo que recomiendo  volver a controlar el ajuste del freno ya que con el uso constante tiende a soltarse un poco. Finalmente recuerden aflojar tanto el freno de estrella como el centrifugo al momento de guardar nuestro carrete para evitar un desgaste prematuro de el.

 

   
Las Armadas  
Armada se le llama al conjunto de elementos que se encuentran al final de la línea y que permiten presentar la carnada al pez, compuesta por destorcedores, anzuelos y plomo, existen diversas armadas que se ajustan a los diversos escenarios de pesca que nos encontremos como fondo de playa, rocoso, con mucha corriente, etc. como del tipo de especie que busquemos: corvina, sargo, lenguado, etc.

A modo de introducción partiremos referenciando la construcción de una armada para pesca variada, es decir una armada que nos sirva para una pesca general en la mayoría de los tipos de fondos y para la mayoría de las especies.

Es muy recomendable que nuestra armada se inicie con un destorcedor, puesto que al recoger nuestra armada o señuelo esta tendera a girar torciendo la línea como lo comentamos anteriormente, para unir la línea principal a nuestra armada recomiendo utilizar el nudo palomar descrito mas arriba, atando la línea principal que viene de nuestra caña de pescar a la argolla y nuestra armada a la traba del destorcedor.
Desde el destorcedor hasta la parte final de nuestra armada dejaremos un largo de 1 a 1.2 mtrs. en donde ira amarrado nuestro plomo, el cual será atado con el mismo nudo palomar o el nudo sangre. De esta forma tendremos al inicio nuestro destorcedor, una línea de 120 cms. y el plomo al final.

Habitualmente las armada se confeccionan con líneas de nylon ligeramente superiores en diámetro al de la línea principal, en el caso de la armada para pesca variada, un nylon de 0.50 mm de grosor resulta ideal.

Es recomendable confeccionar la armada con dos anzuelos, siguiendo la medida Japonesa que es la mas conocida en Chile, que numera los anzuelos de acuerdo a su porte, partiendo por el mas grande para la pesca de tiburones con el Nº 1 hasta el mas pequeño para pejerrey nº 20., para el caso de la armada para pesca variada utilizaremos anzuelos del 8, 10 ó 12, dependiendo de nuestras expectativas de capturas, siendo del 10 el anzuelo más universal.

Para realizar los empalmes tomaremos un trozo de línea de unos  25 cms. de largo y los empataremos al anzuelo, para ello utilizaremos el nudo palomar o sangre (los mismos que utilizamos para unir el destorcedor) si son anzuelos con cabeza de argolla o con el nudo hook-knot si son del tipo cabeza de paleta, que se muestra a la izquierda. En un principio recomiendo adquirir anzuelos con cabeza de argolla por su mayor facilidad de amarre.

 

 

Una vez que tengamos los empalmes con los anzuelos empatados los uniremos a la línea principal de nuestra armada, para ello utilizaremos el nudo Sangre pero en vez de la argolla del anzuelo o destorcedor lo pasaremos alrededor de nuestra línea principal.

 

Una vez realizado el nudo sangre podemos desplazar nuestro reinal por nuestra línea principal de la armada, el primer anzuelo lo dejaremos a 10 cms.  del destorcedor y lo fijaremos en su posición con un nudo simple tal como se muestra en la imagen lateral, realizamos un amarre con el nudo simple y luego aplicamos un segundo nudo simple, con esto dejamos fijo en la posición deseada nuestro reinal, 25 cms. mas abajo repetimos la operación con nuestro segundo reinal.
Esta es la apariencia que debería tener nuestra armada. Ya estamos en condiciones de probar suerte en la pesca, solo agregar algunos consejos generales:

-. Si existen zonas de trabas es preferible utilizar armadas de solo un anzuelo.

-. Si existen algas del tipo pelillo en el fono o se sospecha de la presencia abundante de jaibas, es recomendable mantener los anzuelos lo mas alto posible en nuestra armada.

-. Si constantemente sentimos las picadas pero no logramos enganchar las presas es posible que se este utilizando un tamaño de anzuelo equivocado, generalmente hay que bajar el número a uno mas pequeño.

   
Accesorios Útiles para la pesca con Caña
Anclaje para la playa, consiste en un mecanismo que permita su inserción en la arena para que nos sirva de base para dejar nuestra caña de pesca, en esta modalidad de pesca "automática" se regula el freno del carrete a muy poca presión y se utiliza un plomo de forma de pirámide que se entierre en el fondo impidiendo que se desplace y habitualmente  la armada esta compuesta de dos anzuelos con carnada (pulgas de mar, jibia, etc) en busca de corvinas, sargos, toyos o cualquier pez que se desplace por nuestra zona de pesca.
Luz Química, se puede utilizar en la puntera de la caña para avisar el pique cuando trabajamos en conjunto con el sistema de anclaje en la noche o al comienzo de la armada para que nos sirva de guiá en el destino de nuestros lances.
Vadeador, indispensable para la pesca a spinning especialmente en invierno.
Funda de Transporte, muy útil para evitar daños en el equipo.
Pincho para sacar del agua a los mas grandecitos.

Pesa Portátil, para no perder la objetividad.

Cámara fotográfica, se sabe que los pescadores somos medios mentirosos.

Espero que esta guía pueda serles útil en aclarar algunos conceptos y me quedo a la espera de sus comentarios o  sugerencias para poder complementarla en nuestro libro de visitas.

 

Saludos y Buena Pesca

 

Por Mauricio Hernández Aliaga

 
 
 
 
 
 
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