GUÍA PRACTICA DE LA PESCA DE LA CORVINA

Mediante esta pequeña guía pretendo plasmar mi experiencia en la pesca de la corvina, aclarando por supuesto que solo pretendo expresar mi forma de practicar esta pesca que está determinada por mi zona de pesca comprendida principalmente en la segunda región de Chile, con el único fin de ayudar a los pescadores novatos en estas lides. Espero que disfruten de esta guía confeccionada con mucho cariño para todos los que siente la pesca como una pasión.
¿Cómo es la Corvina?
La corvina que se encuentra en las costas Chilenas corresponde a la Cilus Gilberti, de color plateado oscuro en el lomo degradándose hasta llegar al blanco en la panza, la aleta anales y la cola tiene un característico color amarillo que la distinguen fácilmente de especies similares como roncachos, canques o sargos. de cuerpo robusto y algo comprimido de hocico largo y ligeramente oblicuo, posee dientes distribuidos en forma de bandas de pequeño tamaño, su aleta dorsal es bastante alta compuesta por dos grupos, el primero de 5 radios que van decreciendo hacia la cola,  Su tamaño puede alcanzar los 20 kilos.
 

En esta foto se aprecia claramente la típica coloración amarilla de sus aletas, las cuales presentan esa apariencia desde su nacimiento, como veremos mas abajo existen otras especies que suelen denominarse corvinillas por su parecido, pero que no presentan esta característica, por lo que las corvinas aunque pequeñas siguen siendo corvinas y las mal llamadas corvinillas no se convertirán en corvinas cuando crezcan.

 

Esta es la llamada corvinilla, también conocida como canque o roncacho, este último nombre a raíz de un extraño sonido similar a un ronquido que produce al sacarlo del agua, aunque emparentada con la corvina su carne es de bastante mas baja calidad y su tamaño no sobrepasa los 3 kilos.

 

Otra especie que tiende a confundirse con las corvinas es el sargo, aunque esta confusión es cuando andan pulgeando en la misma orilla y solo logramos ver un lomo plateado que arrancas en la resaca, ya que una vez fuera del agua las diferencias morfológicas son evidentes.

 

Finalmente otro habitante del borde costero es el pichibueno que se caracteriza por tener el hocino muy pequeño y ubicado en la parte baja de la cabeza, su tamaño no sobrepasa del kilo y su carne es bastante sabrosa.

¿Dónde encontramos a la corvina?
Lo primero que debemos precisar en este punto, es que no siempre tendremos a la corvina a nuestro alcance, es mas, la mayoría de las veces los cardúmenes de corvinas estarán fuera de nuestro alcance de pesca, sin embargo es importante identificar y tratar por separado cada escenario de pesca posible ya que los implementos y técnicas a emplear van a variar de acorde a las condiciones de profundidad y distancia en que nos encontremos. La corvina se reproduce en primavera en donde se acercan en grandes cardúmenes de cientos de individuos a la costa y se mantienen hasta el verano, no obstante en invierno y otoño también es posible encontrar algunas corvinas que por razones que desconozco no siguen los patrones normales de migración y se mantienen  pegada a la costa de forma regular.

Independiente del escenario de pesca, la premisa primordial es que la corvina no estará de forma permanente en nuestra zona de pesca, ya que es un pez que recorre importantes distancias buscando alimento y debemos tener la paciencia y constancia necesaria para esperar que aparezca en nuestra zona de pesca, esto convierte la pesca de la corvina en una mezcla rara de paciencia y adrenalina, paciencia para esperar que aparezcan y adrenalina porqué es una, sino la más, combativa de la especies a las cuales podemos tener acceso desde la costa.

Analicemos en detalle 4 escenarios típicos de la pesca de la corvina

1.- El Espectáculo de verlas colear

 

Uno de los espectáculos mas hermosos de la pesca nos la regalan las corvinas cuando en ciertas playas se acercan hasta el mismo borde de la playa a comer pulgas, enterrando la cabeza en la arena y mostrándonos su lomo y su cola en todo su esplendor.

Este escenario  se presenta en las playas de oleaje mas bien tranquilo y lento, con grandes bancos de pulgas que se forman en los pozones de la orilla, los mismos de los lenguados y en donde también es habitual encontrar nape. Sin embargo para que se presente este fenómeno de ver las corvinas colear se tienen que dar otros factores como lo es una altura de la ola adecuada que pueda cubrir los bancos de pulgas, que la claridad del agua le permitan a las corvinas visualizar sus presas y alguna relación con la presión atmosférica que le indican a las pulgas cuando vienen frentes de mal tiempo o marejadas en las que simplemente se entierran y desaparecen de la playa. Además en lo relacionado con la altura de ola es importante precisar que la marea alta o pleamar en términos náuticos, se debe generan en las primeras horas de la mañana ya que en la medida que avanza el día es menos probable que las corvinas se aventuren a la misma orilla, mas aún en zonas urbanas. Esto es porque la corvina es un pez extremadamente cauteloso y al sentir gente cerca la ve como una amenaza y se aleja de la costa lo que nos pone un obstáculo mas como pescadores ya que deberemos ser sumamente cautelosos y evitar que las corvinas nos vean o se asusten ante nuestra presencia, cuando vemos las corvinas colear lo ideal es no entrar al agua y de ser necesario hacerlo, evitar caminar y solo movernos muy cuidadosamente, evitar gritar y meter bulla, incluso evitar ropas de colores llamativos, en este escenario resulta bastante útil los lentes polarizados que nos permitirán ver el fondo de la playa con mas claridad y visualizar las corvinas, finalmente es fundamental que se guarde buena distancia entre un pescador y otro o aumentaremos el riesgo de ahuyentar las corvinas.

Este escenario es con certeza el más difícil de dominar, es habitual escuchar el concepto de que cuando las corvinas andan coleando no pican con nada y en cierta medida es verdad, ya que resulta bastante técnico dominar la pesca en tan poca profundidad de agua, además del factor sicológico que resulta de ver con impotencia decenas de corvinas a nuestro lado mientras realizamos inútiles esfuerzos por presentar nuestro señuelo, a todos nos a pasado por la mente agarrarlas con la mano, con un arpón o simplemente pegarle un palo, pero con paciencia y trabajo lograremos dominar está difícil técnica.

La complejidad de este escenario está dado por dos factores claves, el primero es la poca visibilidad que tendría la corvina cuando anda en la orilla misma, por lo que su radio de acción es de no mas de uno o dos metros lo que reduce dramáticamente nuestras chances de presentar nuestro señuelo a la profundidad, velocidad y momento adecuado para desencadenar en ese segundo clave el ataque, el otro factor es poder manejar nuestro señuelo a la velocidad adecuada que nos permita mantenerlo ni tan profundo como para que toque el fondo ni tan arriba que salga a la superficie, todo esto en no mas de 40 cms. de agua, lo que traduce fundamentalmente en un nado bastante lento del señuelo lo que deja afuera a la mayoría de los señuelos pesados (de metal tipo chispas, chivos o jig) o de nado lineal que requieren velocidad para hacerlos atractivos. No obstante esta descripción lo que realmente debemos buscar en este escenario es identificar el pozón  de resguardo de la corvina:

El pozón de resguardo es el que se forma a uno 30 o 40 metros de la orilla, tiene mas profundidad lo que le permite a la corvina resguardarse y esperar la ola con la adecuada velocidad para avanzar hasta la orilla a capturar las pulgas para luego de la serie de 2 ó 3 olas volver al pozón de resguardo a esperar la siguiente serie. Otro punto caliente de pesca la entregan las rocas ubicadas en medio de las playas que generan mini pozones que son habitualmente utilizados por corvinas y lenguados para resguardarse y esperar lo que traiga la resaca.

Acá tenemos dos opciones, la primera es buscar directamente en la zona de avistamiento con señuelos de pequeño tamaño (unos 12 cms) y nado sinuoso, estrictamente flouting, en cuanto al color hay que fijarse mas que nada en el color del vientre ya que la corvina verá nuestro señuelo desde abajo y definitivamente el color que mas funciona son los señuelos de panza anaranjada. Pero donde tendremos mas opciones de capturas es intentar tentarla en el pozón de resguardo pensando que en algún momento la corvina se devolverá al pozón y verá nuestro señuelo, además en esta zona podemos ampliar nuestra gama de señuelos ya que disponemos de uno o dos metros de profundidad para hacerlos trabajar.

El trabajo de nuestro señuelo deberá ser bastante lento, buscando mantener la mayor cantidad de tiempo posible nuestro señuelo a la vista pero siempre sintiendo el nado del señuelo, como se puede deducir no es necesario alcanzar mas de 20 ó 30 metros de distancia para estar en zona de pesca. Dentro de los mas destacados señuelos para este escenario están:

Storm ThunderStick, 12 cms. y 14 gramos, Flouting profundidad de trabajo 0.6 a 2 Metros.

 

Bomber ProLong-A B15, 12 cms y 15 grs., Suspending profundidad de trabajo de 1.2 a 1.6 metros

 

Yo zuri, MagDarter, 13 cms. y 28 grs., Flouting profundidad de trabajo de 0.3 a 1.2 metros.

 

Yo Zuri Crystal Minnow, 14 cms. y 18 grs., flouting profundidad de trabajo de 1.2 a 1.6 metros.

 

Rapala Crankin Rap, 6 cms y 14 grs., Sinking profundidad de trabajo de 2 a 2.4 metros.

 

Abu Garcia, tormentor, 11 cms y 20 gramos, Flouting profundidad e nado 1.5 metros.

 

Luhrs-Jensen, Krocodile, 28 a 42 Grs.

Abu Garcia Koster, 28 a 40 gramos.

Para trabajar estos señuelos resulta imperioso tener un equipo adecuado que consiste en una caña bastante flexible que trabaje desde 1/2 a 2 onzas y de unos 2,5 a 3 mtrs. de largo, no solo para poder lanzarlos adecuadamente sino también para poder sentir el nado del señuelo. Además complementar esto con líneas de bajo diámetros que faciliten el lance, tal como los multifilamentos Power Pro o tuffline de 0,22 mm.

Tal como comente al principio, resulta bastante frustrante ver las corvinas al lado nuestro y que no respondan a nuestro señuelo, sin embargo debemos tener confianza en nuestro trabajo, insistir en las zonas de pesca determinada y concientizarnos en que basta una sola picada para lograr una buena captura, realizar variantes en cuanto a la velocidad de recogida e intentar cubir toda la zona de pesca.

Nota: La referencia a los señuelos tipo flouting, suspending o sinking hace mención al comportamiento del señuelo al detener la recogida, los flouting como se puede deducir al detener su recogida subirá a la superficie, lo que lo hace apto para utilizarlos en zonas de trabas o donde se requiera trabajar cerca de la superficie, mientras mas lento se recoja mas cerca de la superficie trabajara, por su parte los señuelos sinking realizan el efecto contrario, al detenerlos o trabajarlos lento tenderán a hundirse permitiendo recorrer zonas mas profundas donde otro señuelos no podría llegar, obviamente se debe evitar el uso de este tipo de señuelos en zonas de trabas. Finalmente los señuelos suspending intentar generar un efecto inmovilizador del señuelo al detener la recogida, ni subir ni bajar sino que quedar suspendido en la corriente de agua, pero lamentablemente este efecto es mas factible lograrlo en agua dulce ya que en agua salada la densidad del agua varia bastante de una zona a otra y las corrientes de la orilla dificultan este trabajo.

2.- Los Pozones de Arrastre
Otro escenario común en donde encontraremos las corvinas es en las playas que tienen una fuerte resaca que permiten arrastrar mucho material al recogerse las olas marcando claramente los pozones de arrastre. Los identificaremos porque son áreas en donde convergen dos olas que se juntan e ingresan juntas como mucha fuerza hacia el mar, generando esa zona de la arena con una fuerte gradiente y marcando la corriente con una coloración mas barrosa en el agua en la entrada del pozón. Idealmente hay que buscar los días de oleaje medio, ni tan calmado que no genere corrientes importante ni tan fuerte que nos deje fuera de distancia de lanzamiento.

Estas zonas son propicias para que las corvinas, sargos y canques aprovechen la fuerte corriente ya sea para avanzar hacia la orilla en busca de las pulgas en suspensión como a la espera a la salida del pozón de las pulgas y crustáceos arrastrados por el oleaje.

La forma de buscar la corvina varia importantemente del escenario anterior, ya no es tan necesario ser tan sigiloso al acercarse ya que la visibilidad que tendrá la corvina hacia nosotros será menor, sin embargo la caída constante de señuelos en el área seria nuestro problema, además la profundidad en que encontraremos la corvina cambia, ya no estará a flor de superficie si no mas bien pegada al fondo.

Habitualmente estos pozones tendrían entre 2 a 5 metros de profundidad por lo que nuestros señuelos deben trabajar entre 1.5 a 3 metros de profundidad por lo que nuestra gama de señuelos exitosos serian:
Lobo, AF25, 12 cms. y 25 Gramos, Sinking 2 a 4 metros

Yo zuri, tobimaru, 14 cms y 28 grs., Flouting 1.5 metros

Abu Garcia, tormentor, 13 cms y 44 grs., Sinking

Rapala, CountDown, 11 cms. y 16 grs., Sinking

Abu Garcia, Koster, 40 - 60 grs.

Genérica, Puntos Rojos, 40 - 60 Grs.
O cualquiera similar de forma de gota

Estos pozones también son muy productivos para buscarlos con carnada, la técnica a emplear es hacer trabajar lo mas cercano al fondo nuestro señuelo sin llegar a tocarlo, además no debemos dejar de intentar buscar con nuestro equipo por los bordes del pozón y especialmente intentar cruzarlo en su parte mas profunda. Debido a la fuerte resaca es probable que nos tome nuestro señuelo y nos arrastre hacia el fondo por lo que debemos dejar de recuperar línea y levantar la caña para evitar que se nos clave en la arena, del mismo modo es muy importante intentar en el lanzamiento dejar nuestro señuelo detrás de la ola para darle mayor tiempo de trabajo a nuestro señuelo.

Otro punto típico de pozón de arrastre esta dado por la orientación de las olas que tenemos en nuestro litoral, que nos golpean de forma oblicua en dirección noreste, por lo que cualquier cuerpo rocoso importante generara en su borde sur un pozón de fuerte resaca mientras que por su lado norte un pozón bastante tranquilo, como se aprecia en esta fotografía.

Poco a poco aprenderemos a manejar adecuadamente nuestros señuelos entre las corrientes buscando encontrar la salida del pozón, el gran secreto es lograr dejar nuestro señuelo en la salida del pozón durante la resaca, sentiremos una corriente ascendente que nos mantendrá (especialmente los señuelos tipo chispa o cucharas) suspendidos en la corriente sin necesidad de recoger o haciéndolo muy lento, mientras nuestra puntera de la caña nos marca el arrastre tal como si tuviéramos al otro lado de la línea un pequeñísimo pez enganchado, es esa la zona de mas alta probabilidad de que una corvina tome nuestro señuelo.

El equipo necesario para utilizar esta gama de señuelos es bastante distinto al descrito en el escenario 1, ya que tanto por el peso como a fuerza de trabajo se requiere de una caña mas dura que manipule pesos de entre 40 a 100 grs. de entre 3 a 3,3 metros.

3.- Detrás de la Ola

Existen muchas playas que por ser muy planas o estar embancadas, impiden que los peces se puedan acercan mucho a la costa, del mismo modo en playas "pulgueras" cuando no están las condiciones de volumen de agua o visibilidad adecuada en la orilla misma, las corvinas se mantiene a buena distancia de la costa por lo que la zona de pesca se aleja y es habitual encontrar las corvinas entre los 80, 100 o incluso más metros de distancia, Además en esa zona distante es habitual que circulen los grandes cardúmenes de pejerreyes, sardinas o anchoas, que cuando son emboscados por las corvinas, dorados o cabrillas suben a la superficie y son detectados por las aves, acusando su actividad con constantes piqueros y ataques aéreos. Esos momentos de frenesí alimenticio debemos aprovecharlos al máximo, no obstante tenemos un gran problema....... La distancia.

Para la pesca a distancia es deseable que el mar este un poco movido y en donde trataremos de ubicar los pozones lejanos a la orilla, detrás de la ola en donde se marcan por un cambio de coloración en el agua y donde muchas veces se aprecia una especie de semiremolino, es ahí donde intentaremos llegar, la técnica de pesca será la de dejar que nuestro señuelo toque fondo y trabajarla con golpes de puntera y pausas en la recogida para darle mas movilidad a nuestro señuelo pero siempre sin perder la tensión de recogida procurando mantener nuestro señuelos mas pegado al fondo que a la superficie y concentrándonos en trabajar en la zona Activa de pesca , ya mas cerca de la orilla procuraremos recoger rápido para realizar un nuevo lance ya que la orilla misma es de baja productividad.

Solamente los señuelos tipos chispas o chivos son los que nos permitirán acceder a distancias de entre 60 a 120 mtrs. en el mejor de los casos, excepcionalmente podemos contar con señuelos del tipo longcasting con sistemas de transferencia magnética de peso que permiten lances de hasta 60 mtr., sin embargo su capacidad de alcanzar grandes distancias va en inversa proporción con la movilidad del señuelo, por lo que debemos nosotros procurar darle vida al señuelos con tirones y cambios de velocidad, dentro de las armas que disponemos para este escenario tenemos:

Yo zuri, Mag Minnow, 12.5 cms. y 26 grs. (Estimado de lance = 60 mtrs)

 

 

Daiwa, Salt Pro (SP), 15 cms, y 31 grs. (Estimado de Lance = 60 Mtrs)

Genérica, Puntos rojos, 50 a 100 grs (Estimado lance= 80-120 mtrs.)

O cualquiera con forma de lágrima simétrica

BucktailJig, Pesos entre 28 a 50 grs. (Estimado lance = 50 a 80 Mtrs)

Chivos de entre 50 a 80 gramos

 

En este escenario los equipos necesarios para lograr lanzar señuelos pesados, típicamente lo componen cañas rígidas de carbono de entre 3,1 a 3,6 metros con tolerancias de peso de entre 60 a 150 grs. y un carrete que albergue unos 250 mtr. de línea, en donde nos cruzamos con la limitante del peso del equipo que nos fatigara mas rápidamente durante la jornada de pesca.

4.- Bordes de Roquerios

Este último escenario se presenta en los borde de roquerios profundos que le permiten a las corvinas recorrer los huirales y entradas de mar abundantes en cangrejos, pequeños bancos de peces, pulpos y mariscos, además dependiendo de la orientación del mar podemos acceder a zonas de pesca detrás del tren de olas que nos dan la garantía de trabajar nuestros señuelos mas libremente.

En este escenario procuraremos dejar que nuestro señuelo trabaje bien pegado al fondo y hasta el borde mismo del roquerio, generalmente encontraremos no solo pesca de corvinas sino también de otras especies como cabrillas, rollizos e incluso dorados y cojinovas, el desafío viene al cobrar la pieza ya que se requiere ayuda para poder izarla entre las rocas sin contar del peligro inherente de pescar en roquerios. el punto a favor es que nos permite pescar en prácticamente cualquier condición de mar.

Los señuelos mas habituales son los tipos Chispas o Chivos, dejando de lado los señuelos tipo pez ya que es habitual encontrarnos con zonas de bastante trabas y en cuanto a los equipos se requieren equipos mas bien pesados para poder trabajar piezas grandes y eventualmente poder izarlas, similares a los descritos en el escenario 2 y 3.

 

Algunos conceptos Generales

Analizando los 4 escenarios descritos podemos darnos cuenta que las condiciones ideales para la pesca de la corvina van a variar de acuerdo al escenario a utilizar, que van desde un oleaje relativamente tranquilo para pulgear, un intermedio para los pozones de arrastre y movido para la pesca a distancia, sin embargo existen algunas constantes a considerar. La primera es que la corvina necesita  agua para acercarse a la orilla, además el horario en que se acerque a la orilla resulta fundamental, siendo claramente mas activa al amanecer y en segundo término al atardecer, durante el mediodía o en plena tarde solo se acercara en zonas alejadas de público y en donde se sienta cómoda.

Por otro lado la incidencia de la luna estaría dada, según mi experiencia empírica en el tema, que en la noches de luna llena se presenta una mayor actividad nocturna de la corvina, lográndose buenas capturas con carnada e incluso con señuelos de baja velocidad como las cucharas oscilantes durante la noche y el amanecer, tornándose casi nula las capturas a contar de la media mañana, en cambio en las noches de luna nueva, se presenta muchísimo mas actividad matinal hasta bien entrada la mañana, en relación a la teoría sol-lunar, debo aclarar que esta radica en un estudio estadístico sobre la cantidad de capturas desembarcadas en puerto y su relación con las posiciones del sol y la luna, marcando periodos de mayor actividad de los peces pero que se ve drásticamente alterada cuando hablamos de pesca de orilla en donde en dicha tabla no se consideran factores fundamentales para la pesca de la corvina como lo hablado previamente en relación a la altura de ola, visibilidad, velocidad de la ola, turbiedad, etc.

Un elemento fundamental en la pesca de la corvina es la constancia, podemos ubicar un pozón en el que sabemos de capturas y en donde nuestros señuelos trabajan adecuadamente pero por largos periodos de tiempo intentamos sin éxito debido a que simplemente las corvinas no han aparecido, pero recordemos que las corvinas recorren constantemente la costa y en algún momento pasaran por nuestro coto y es ahí donde debemos presentar nuestro señuelo en el momento adecuado y recordemos además que los cardúmenes de corvina son numerosos por lo que si logramos una captura es muy probable que sigamos cobrando piezas por lo que en ese momento hay que ser cautelosos de no ahuyentar el cardumen que tanto esperamos, evitemos gritar, ingresar innecesariamente al agua, y casi como un mito urbano del cual estoy bastante convencido, si se te va una el cardumen se va (Pero al cabo de un rato vuelven).

Resumiendo podríamos decir que los señuelos con mayor efectividad son los que nadan mas lentamente con movimientos sinuosos y en poca agua pero que no se pueden lanzar muy lejos ni profundizar mas de un metro, en la medida que se mejora el lanzamiento el señuelo pierde movilidad y por lo mismo se debe trabajar mas rápido, para finalmente llegar a los señuelos con un lance espectacular pero que son fierros carentes de toda movilidad atrayente sobre el cual debemos inyectarle nosotros el mejor movimiento posible con la caña, es decir a mayor distancia menos efectivo el señuelo. Sobre este punto me quiero detener un momento, ya que entramos en otro elemento fundamental en la pesca de la corvina, cuales la visibilidad.

Para que la corvina ataque nuestro señuelo se deben conjugar varios factores, uno ya lo vimos, la profundidad de trabajo, así cuando andan pulgeando se presentan a ras de superficie mientras que en los pozones correntosos a media agua o cercana al fondo para terminar buscándolas directamente en el fondo al pescarla entre las rocas. La segunda variable va a estar condicionada por la claridad del agua, lo que va a determinar el tiempo del que va disponer la corvina para detectar el señuelo, analizar si es un potencial alimento, si se encuentra al alcance de ella y lo más importante, si vale la pena el esfuerzo físico. El resultado de esta ecuación estará condicionada por la turbiedad de la zona de pesca,  recordemos que en la misma orilla cuando pulgea es muy baja esa visibilidad, en medio de las corriente cuando las pescamos detrás de las olas también es dificultosa la visión y no tanto a la salida del pozón de arrastre como detrás de las olas en las rocas, todo esto en directa relación con la velocidad de nado de nuestro señuelo, mientras mas lento podamos mantener nuestro señuelo en la zona activa de pesca, mas a favor estará dicha ecuación, para mejorar este aspecto se le puede dar mas visibilidad al señuelo tipo chispa agregándole una cola de pelos de chivo, plumas de gallo o pelos sintéticos.
Conociendo este dato debemos adecuar nuestra táctica a emplear el señuelo que cubra el escenario adecuado a la mejor velocidad posible (que ya sabemos entre mas lenta mejor), por lo que si nuestros señuelos tipo pez están a distancia de lanzamiento, optaremos por ellos ya que nos permiten un nado mas lento, luego los señuelos oscilantes como la koster y krocodile para dejar como última opción los señuelos que por su peso tienden a tener una recogida mas rápida, especialmente si el mar está turbio.

En cuanto a los colores de los señuelos, debemos tener presente que los peces no ven el mundo como nosotros lo hacemos, la capacidad visual de los peces no está centrada en los detalles ni en los colores como el ojo humano, por lo que señuelos con ojos 3D, escamas grabadas con láser y que el hilo de los anzuelos sea de tal o cual color son mas efectivos para capturar pescadores que peces. La visión de los peces esta determinada hacia el movimiento, lo que explica que se pesque con señuelos tipos bucktailjig que no guardar relación de apariencia con ningún animal sino lo atrayente es su movimiento de sube y baja, además el espectro de colores visibles bajo el agua se ve altamente afectado en la medida que ganamos profundidad, es más, el primer color que se pierde tan solo a los dos metros es el rojo (por lo que famoso Cabeza roja cuerpo blanco fácilmente puede ser visto como un cabeza gris cuerpo blanco), esto genera un mundo mas cercano al gris que al arcóiris bajo la visión de los peces, siendo mas importante que un color en particular el contraste entre ellos,  siendo comprobadamente exitosas las combinaciones Blanco/rojo, Amarillo/blanco, Blanco/Azul, Negro/Amarillo, Amarillo/Verde. Tomando en consideración este punto es importante destacar que la merma en el sentido de visión de los peces estará largamente compensado por otros sentidos mas finos como el oído y su línea lateral con la cual capta las vibraciones de otros peces, este aspecto es utilizado en algunos señuelos que emiten vibraciones y sonidos mediante el cascabeleo de bolitas de metal en su interior, especialmente útil cuando las condiciones de visibilidad son bajas lo que permite captar la atención de los predadores. Un buen ejemplo de un señuelo que explota esta característica exitosamente es el lobo AF.

No obstante lo anterior, cuando las condiciones de visibilidad son optimas y la claridad del agua es excelente, es recomendable optar con colores mas tradicionales a las presas comunes como pejerreyes y sardinas, es decir lomos negros o azules, flancos plateados y panza blanca o anaranjada y adecuar la velocidad de recogida dándole mas velocidad que la habitual.

La corvina no Permite Errores

Dentro de la gama de especies que tenemos a nuestra disposición en nuestro litoral, la corvina es sin lugar a dudas uno de los mas dignos contrincantes, si bien es cierto existen verdaderos bueyes de mar como los toyos o las físico culturistas vidriolas (dorados en el norte), la combinación de potencia y velocidad de la corvina requiere de mucho autocontrol y dominio absoluto de las capacidades de nuestro equipo para poder lograr vencer a nuestro contrincante. Cada detalle es importante en esta pesca ya que si tenemos suerte nos podemos encontrar con grandes presas que ante la más mínima falla nos dejaran con la amarga sensación de haber perdido la gran oportunidad de levantar un pez trofeo.

Caña
Es quizás el elemento menos preponderante en relación a la captura y pelea en si, su importancia va mas por el lado de lanzar y trabajar correctamente los señuelos que utilicemos y como vimos al principio van desde una caña liviana para señuelos hasta pesadas varas de longcasting pero que al momento de la pelea no hace gran diferencia salvo en el caso de pescar en rocas en donde necesitaríamos manipular verticalmente nuestra presa. Obviamente la sensación de la pelea será distinta en relación a mas liviana la caña mas fuerte será la sensación de pelea y mas técnica será la captura y que como pescadores deportivos deberíamos apuntar a este tipo de equipo en donde le damos chance al pez de luchar en mejores condiciones.

Carretes
Un elemento fundamental a la hora de evaluar un carrete es su capacidad de freno, habitualmente se tiende a evaluar su capacidad máxima de freno, que resulta vital en la pesca embarcada en donde hay que detener las clavadas de peces muy poderosos pero en el caso de la corvina la capacidad de freno utilizada rara vez sobrepasaría los 6 kilos reales por lo que mas que buscar carretes de gran potencia de frenado lo que debemos intentar obtener es un freno microregulado, que permita entregar línea de forma pareja y constante, sin tirones ni trancas. Lamentablemente esta característica de desempeño va en directa relación con el valor de los carretes ya que los carretes económicos poseen un sistema de freno bastante básico que ante una pelea brusca tienden a calentarse y pierden capacidad de freno o trabaja a tirones producto de la sulfatación. Por otro lado necesitamos una buena capacidad de línea para hacer frente ante una buena pelea aunque no es necesario exagerar este parámetro, bastara con disponer de unos 100 metros mas de la capacidad máxima de lance de la que dispongamos por lo que a partir de los 180 metros de línea de capacidad estaremos bien.

Líneas
El uso de súper líneas de multifilamentos nos entrega una importante mejora sobre el nylon, en primer término su bajo diámetro nos permite albergar mas línea en nuestro carrete lo que nos permite bajar el tamaño de estos a la línea 4000 (shimano, 3500 daiwa) que solo pesan alrededor de 300 gramos, habitualmente utilizaremos líneas de alrededor de 20 libras (alrededor de 10 kilos de resistencia) la cuál solo tiene una diámetro de 0.22 mm que en nylon equivale a un 0.45mm., por otro lado su característica de no tener elasticidad permite transmitir la clavada de forma nítida aun cuando se pesque a grandes distancias, incluso cuando se pesca a corta distancia solo bastaría afirmar la caña y el propio movimiento del pez genera la clavada. Es importante hacer notar que tanto el guía hilos del carrete como las anillas de las cañas deben estar preparadas para utilizar esta líneas o en caso contrario su bajo diámetro generara surcos en ellos.
Dentro de las principales marcas que encontramos en el mercado como herculine, Sufix o triple fish, presentan buenas características de las mencionadas pero sufren de varios inconvenientes como poca resistencia a la abrasión, forma tableada y no redondeada, captan mucha agua y arena haciéndola muy pesada y declaran un diámetro mucho mayor al real por lo que si existe la posibilidad que adquirir una marca Premium como tuff Line, Power Pro, SpiderWire que tienen un costo bastante alto pero que no sufren de ninguno de estos problemas, nos entregara una gran ventaja en la pesca.
Un último punto a considerar es que las líneas multifilamentos por su bajísimo diámetro producen con mucha frecuencia dolorosos cortes en los dedos por lo que sugiero protegerlos con cintas elásticas, guantes o simplemente un parche curita de buena calidad resistente al agua.

Líder
Sin lugar a dudas este es el punto que mas controversia genera, el término líder viene del concepto del Shock Lider (Parte Inicial que recibe el impacto), que son unos metros de línea mas gruesa que la que tenemos en nuestro carrete que se coloca al final de nuestra bobina y que permite absorber los peak de tensión tanto al lanzar como al cobrar una pieza. Este elemento fue muy utilizado en la pesca de lanzamientos largos (longcasting) con plomadas de 100 a 180 grs. en donde era habitual al cargar mal la caña que la tensión producida por el plomo excediera la resistencia de nuestra línea, recordemos que la mayoría de nuestras líneas soportan como promedio 20 libras (10 kls) y la presión de salida de un plomo de tan solo 100 grs.en una caña de 3,5 mtrs.  genera una fuerza de salida de 16 kilos por lo que cualquier golpe en la puntera, que se cierre el pickup del carrete en el lanzamiento o un nudo en nuestra línea generara el corte inmediato de ella, es por eso que surgió la necesidad de adicionar a nuestra línea madre unos 5 a 8 metros de un nylon de mayor resistencia (por ejemplo un 0.60 mm que resiste 22 kilos) que pudiera absorber estos eventuales golpes y evitar el corte de nuestra armada.

Bajo esa premisa resulta útil pensar en un largo shock líder si es que pretendo trabajar pesos que ronden o superen los 100 gramos. Pero bajo esos pesos de lanzamiento es totalmente válido abstraerse de usar shock líder toda vez que utilizamos súper líneas de muy buena resistencia que soportaran sin ningún problemas los impactos de señuelos de hasta 70 gramos sin la necesidad de agregar a nuestro equipo un nudo de unión al líder que inevitablemente será un punto de roce y peligro de corte.

Distinto es el concepto de agregar un lider de unos 60 cms. de Fluorocarbono, que es un material especial (y bastante caro) , dentro de sus características se destacan que invisibilidad bajo el agua, especialmente útil al pescar con señuelos cuando las condiciones del agua son muy claras, además poseen muy poca elasticidad y memoria, excelente resistencia a la abrasión y al ser solo unos centímetros de largo no pasa por las anillas de la caña lo que evita el desgaste del nudo por el roce.

Grapa
Muchos de nuestros señuelos y nuestras armadas con carnada, giran al momento de recobrarlas lo que origina que nuestra línea se tuerza de forma progresiva hasta el punto en que se generen nudos de forma espontánea. Para remediar este problema es que se le adiciona al final de nuestra línea un sistema saca vuelta, que anula el giro de nuestros señuelos sobre la línea al tener un rotor interno que gira libremente. En el mercado local habitualmente encontraremos el típico destorcedor de traba que por su confección no resiste mas de 10 kilos y que en mas de una oportunidad se abrió en el momento menos indicado, es por eso que recomiendo plenamente el sistema de traba que evitar que se desforme al someterla a presión entregándonos mas confianza en la pelea.

Anzuelos

Es punto se vuelve vital en la pesca de la corvina, especialmente en los señuelos rápidos como las chispas o chivos ya que muchas veces por el movimiento errático de los señuelos en el agua, la corvina se engancha desde fuera de la boca al moverse el señuelo en el instante exacto en que la corvina intento emboscarlo, por ello nuestro anzuelos deben tener el máximo filo posible para que se enganchen ante el menor contacto con el pez, cuestión difícil ya que la mayoría de los anzuelos con los golpes en la piedras pierden rápidamente el filo, además deben tener la resistencia adecuada para tolerar una buena embestida y no abrirse como la mayoría de los anzuelos genéricos que encontramos en el mercado, una vez más los equipos de calidad marcan una diferencia sustancial y si es posible recurrir a marcas renombradas en el mercado como Gamakatzu, Owner, Mustad, Maruto, eagle clown, lograremos al final de la jornada fotografiar nuestra captura y no martirizarnos en pensar de que tamaño era el moustro que se nos fue.

Nudos

Definitivamente el punto crítico de nuestro equipamiento va estar determinado por los nudos, especialmente si trabajamos con línea multifilamentos de bajo diámetro, existe todo un mundo en los nudos pero en base a una costosa experiencia práctica me atrevería a recomendar en este tipo de pesca solo estos nudos:

Para Unir dos líneas de diámetro similar : Nudo Sangre

Para Unir la línea al destorcedor, grapa o anzuelo con ojal : Nudo Palomar

Para Unir la línea al anzuelo con ojal o directo al señuelo: Nudo Rapala

Para unir la línea principal con el lider (Multifilamento a Monofilamento) : Nudo Peixet

Es fundamental probar la resistencia de los nudos porque su efectividad en gran medida responde a su buena ejecución, para ello se pueden hacer pruebas caseras con una balanza y un peso equivalente a la resistencia de la línea, un nudo bien ejecutado debería soportar una carga paulatina equivalente al 100% de resistencia nominal de la línea.

El Momento Mágico

Ya hablamos del poderío de combate de la corvina, de la importancia de contar con una buena línea, de ser necesario un shock líder y de anzuelos de buena calidad y de nudos bien realizados pero no nos equivoquemos, no se trata de enganchar una corvina y sacarla a fuerza bruta, consideremos que existe un último punto de contacto, el hocico mismo del pez, si abusamos en la batalla corremos el riesgo cierto de rasgar el hocico del pez y perder la pieza. Es por eso que resulta muy necesario conocer muy bien nuestros equipos, conocer sus límites y dominarlos.

Cuando hablamos de corvina, hablamos de freno, sabemos la capacidad de nuestra línea, por ejemplo 20 libras o 10 kilos, los nudos siempre reducen en cierto porcentaje la capacidad máxima de nuestra línea, otorguémosle un 20% de perdida, nos quedan 16 libras, entonces se recomienda manejar nuestro freno como máximo 1/3 de nuestra capacidad, esto seria alrededor de 7 libras o 3.5 kilos de carga. Hagamos una prueba práctica, armamos nuestra caña y carrete en el extremo de nuestra línea utilizaremos una balanza para medir la presión de carga sobre la cual nuestro carrete debe empezar a entregar línea, apretamos el freno a casi el máximo y tiramos de la línea con nuestra balanza, los resultados que deberíamos tener serian:

Con el freno a casi el máximo el carrete entregaría línea alrededor de los 7 kilos de carga.

Con el freno a medio apretar el carrete entregaría línea alrededor de los 4 kilos de carga.

Con el freno suelto el carrete entregaría línea alrededor de los 2 kilos de carga.

Recordemos el cálculo anterior, para nuestra línea tipo de 20 libras no deberíamos pasar de una carga total de 3.5 kilos, un freno muy apretado pone en riesgo de corte nuestra captura, habitualmente en los nudos o en el mismo hocico del pez, mas aún si pescamos con señuelos rápidos podemos enganchar la corvina desde afuera de la boca donde la resistencia es aun menor, un freno demasiado flojo ofrece muy poca resistencia al pez corriendo el riesgo de entregar demasiada línea que nos puede dejar sin reserva o complicar al sortear obstáculos como piedras o huiros.
El punto al que quiero llegar es que para saber llegar a regular nuestro carrete con los 3,5 kilos de carga es necesario hacer esta prueba para poder sentir cuál es la presión adecuada de freno a aplicar.

El pique de la corvina siempre es franco y brusco, en algunas ocasiones varias corvinas persiguen nuestro señuelo y es común que sintamos un primer golpe que puede ser un ataque que no logro enganchar por diversos motivos, como por ejemplo que la corvina ataco nuestro señuelo en un  ángulo que le impidió a nuestros anzuelos engancharse (un ataque desde arriba a un señuelo tipo pez por ejemplo), pero inmediatamente viene un segundo golpe por lo que no hay que variar la velocidad de recogida, si tenemos anzuelos de buena calidad y utilizamos líneas sin elongación como los multifilamentos las corvinas se engancharan solas por lo que solo sentiremos el peso del animal en nuestra caña y bastara con afirmar la caña para lograr una optima penetración de los anzuelos, si utilizamos nylon monofilamento y pescamos a cierta distancia sería necesario asegurar la clavada con una o dos levantadas fuertes de la caña para asegurar una correcta penetración.Una vez enganchada la corvina siempre debemos trabajarla con la caña en posición vertical en un ángulo de 90º, esto permite que nuestra caña trabaje el pez que sumado a la correcta regulación de nuestro freno le ofrecerá la justa medida de resistencia para combatir al pez con seguridad.

La pelea tomara distintos rumbos en directa relación con el tamaño de nuestra presa.

Para las corvinas chicas de menos de dos kilos, sentiremos un pez muy nervioso, que intentara arrancar hacia los lados pero que al cabo de unos pocos segundos tendera a quedarse quieta,  no difiere mucho de la pesca de cabrillas, sargos o canques. Parte como una presa muy activa pero queda exhausta a poco andar.

Las Corvinas de entre 3 a 8 kilos son las que presentan las luchas mas frenéticas, al sentirse enganchadas emprende una primera carrera muy fuerte en busca de aguas mas profundas, lo que debemos hacer luego de engancharla y levantar la caña a la posición vertical es aguantar la caña sin tocar el carrete y dejar que termine esa primera carrera que puede variar entre los 30 a los 70 metros, incluso puede que al terminar esa primera carrera la corvina salte fuera del agua dándonos un espectáculo grandioso. Es un gran error apresurarse e intentar detener a toda costa esta primera carrera, lo único que lograremos es terminar rompiendo nuestra línea e incluso dañando nuestro carrete, una vez que la corvina sienta el cansancio producido por tirar la línea de nuestro carrete venciendo el freno aplicado y luchando contra la flexión de nuestra caña se detendrá y quedara por unos segundos inmóvil, es en ese segundo cuando recién tomaremos la manilla de nuestro carrete e intentaremos recobrar línea, con tan solo recobrar unos pocos metros la corvina emprenderá una segunda carrera muy vigorosa pero ya no tan larga como la primera, al terminar esa segunda carrera ya tendremos la mitad de la pelea a nuestro favor, sin apurarnos seguiremos recobrando línea y deteniendo la recogida ante cada nueva carrera que cada vez será mas corta, ya cerca de la orilla la corvina puede emprender una última carrera muy peligrosa ya que solo nos separaría unos pocos metros de distancias entre el pez y nuestra caña lo que aumenta la tensión sobre nuestros nudos por lo que nunca hay que caer en la tentación de cerrar el freno de nuestro carrete, aun cuando creamos que la corvina esta vencida, luego ya con la ayuda de las olas lograremos vararla con seguridad.

Dentro de las peleas que nos pueden ofrecer las corvinas grandes existen dos comportamiento que nos presentan dificultades en el cobro de la presa, la primera es cuando la corvina, que tiene gran velocidad, nada hacia nosotros dejándonos sin tensión sobre la línea lo que puede ocasionar que se suelten los anzuelos, es aquí donde se agradece un carrete de recogida rápida para recuperar la tensión lo mas pronto posible. El segundo comportamiento, especialmente critico cuando pescamos con señuelos equipados con 2 o 3 anzuelos triples, es cuando la corvina viene enganchada del triple de la cola del señuelo y corre en forma paralela a la playa y se nos aleja para luego intespectivamente devolverse en dirección contraria, al hacer esto es muy habitual que se enganche por el lado de afuera del hocico con los triples de la cabeza del señuelo, soltándose el triple de la cola y quedando prendida solo por fuera del hocico por lo que es muy fácil que se desgarre y se suelten los triples.

Cuando se trata de corvinas de mas de 8 kilos las carreras suelen ser menos veloces y largas pero mucho mas pesadas, por lo que la paciencia en la pelea es fundamental, nunca apurarlas ya que el riesgo de corte es mayor, aunque tienden a cansarse antes, el problema mayor surge al intentar vararla, especialmente si la corriente de las olas no nos ayudan.

Es necesario pasar la barrera de pescar la primera corvina grande para lograr entender a cabalidad los conceptos aquí planteados, superar los nervios que implican tener al otro lado de la línea a un gran contrincante es un proceso de aprendizaje que parte en lo teórico. Por lo pronto procuraremos no cometer errores en los aspectos que podemos controlar como lo son los nudos, los anzuelos afilados y la correcta regulación del freno y si tenemos suerte podremos tener la pesca soñada.

Anexo

Es muy importante innovar en la pesca, probar nuevos señuelos y adaptarlos a nuestro estilo de pesca, uno de los señuelos que mejores capturas nos ha deparado en la zona norte son las cucharas oscilantes, tanto el modelo kocrodile como la Abu Garcia Koster, está última sumamente económica pero con tan solo utilizarla una vez se oxida irremediablemente y ante las constantes consulta de su adaptación es que gráfico el proceso que utilizo exitosamente en mis jornadas.

El color en particular no me importa mucho dado que la modifico completamente, lo primero que reemplazo es el anzuelo triple y las argollas que son de pésima calidad, luego de lijarlas para retirar el oxido se inicia el proceso.

Acto seguido le adoso una lamina reflectante en el centro, si no es autoadhesiva utilizo una cinta de doble faz para fijarla.

Luego con esmalte de uñas le pinto los bordes generando contraste entre ellos.

Especialmente útil me ha resultado los lunares centrales para centrar el campo visual de la corvina en el señuelo.

Para proteger la pintura de la abrasión y del señuelo del oxido es que la recubro en resina epoxy de dos componentes que le entrega una especie de plastificado que la aísla del medio.

La resina epoxy consta de dos elementos, la resina en si y un acelerador que se deben mezclar estrictamente en partes iguales, se deja reposar por unos 30 minutos aproximadamente para que libere las burbujas de aire y tome cierta consistencia que evite que escurra para luego aplicarlas directamente a los señuelos con un pincel de pelo grueso, al cabo de unas 24 hrs. la resina alcanza su dureza definitiva.

Una vez seca la resina es momento de agregarle las argollas y la parada de anzuelos. en el caso de las chispas y cucharas es recomendable utilizar una parada de 2 ó 3 anzuelos escalonados que permitan el buen enganche de la presa. Una buena distribución de los anzuelos garantiza un enganche seguro, el primer anzuelo lo mas pegado posible al señuelo que se clavaria en caso de que la corvina se trague el señuelos, el segundo anzuelo partiría a la altura de la curvatura del primero y aseguraría la presa en caso que la corvina llegue una fracción de segundo tarde al ataque, finalmente el tercer anzuelo, llamado ladrón, "robaría" (aseguraría) la pieza en caso que se suelte de los dos primeros.

En cuanto al montaje de los anzuelos lo podríamos graficar así:

 

esta pregunta me la han hecho de forma muy recurrente y como es difícil explicarlo en palabras tratare de explicarlo graficamente para explicar "mi" método para montar los anzuelos en la chispas, que no quiere decir que sea el único.

Partamos por el nudo para atar anzuelos, el que elijo es el montaje engetzu que utilizan para jig vertical, es un nudo extremadamente potente, disculpen el angulo pero con el celular y sin un soporte adecuado es medio difícil aun así creo que se aprecia bien:




en resumen se corta un trozo de unos 50 cms de línea, se ata mediante este nudo el anzuelo al final de la línea, generalmente este va a ser el anzuelo del medio, preferentemente del nº 4/0, bastan unas 4 o cinco vueltas no mas. Luego mediante el mismo nudo trato de atar el segundo anzuelo lo mas pegado posible al anterior, este anzuelo puede ser del 3/0 y sería el que va mas pegado a la chispa.

debería quedar así:


luego hago un bozal por la mitad de la línea y la paso por la anilla de la chispa:

Por entremedio del bozal que paso por la anilla hago pasar los anzuelos empatados y el extremo libre:

luego ajusto el largo dejando el primer anzuelo a unos pocos milímetros del anillo y aprieto fuerte:

finalmente ato el último anzuelo, de preferencia del 5/0 como ladrón al final de todos tratando en lo posible de que queden escalonados en la medida que empieza la curva del anzuelo parte la cabeza del segundo:

un punto importante a considerar es evitar que este último anzuelo, el ladrón, sobrepase el largo de nuestra chispa o nos ocurrira que con el viento o al caer al agua se enrede en la línea principal, en la imagen se muestra el largo optimo de la parada para este modelo de chispa.


Espero que me haya hecho entender.

Saludos y buena pesca

El resultado de estas adaptaciones me ha resultado optimas siendo muy escasas las ocasiones en que he perdido una pieza.

 

Espero que les resulte útil esta guía, se la dedico con todo cariño a los entusiastas de la pesca, aquellos novatos que tienen la ilusión de atrapar un gran pez y a los que ojala esta guía les de el empujón inicial para disfrutar de este hermoso deporte.

Un abrazo y buena pesca

 

Mauricio Hernández Aliaga

 

 

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